诸神之诗：尼泊尔游记(一
诸神之诗：尼泊尔游记（一）
2015-02-10叶凉尼泊尔旅行
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今日中尼公樟木口岸线实况
聂拉木段道两侧积雪，道通行顺畅。
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年2月10日尼泊尔天气小贴士
注：信息来源于气象中心，以实际情况为准。
加德满都 晴天21/4 有雾
奇特旺 晴天24/12 微风
博卡拉 晴天 微风
蓝毗尼 晴天微风
叶凉（微信号：heartcraver)是资深的南亚旅行作家和领队，偏向人文地理和教历史类，从事于专业中文导游培训及南亚高品质游、深度游开发。
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卷首寄语
很高兴有这样的机会，讲一讲叶凉在旅途中的故事，其实常常会有人问我：“你觉得旅行的意义是什么？”但实际上，我并不认为通过旅行能多深的，体会多大的价值，旅行本身毫无意义，我们唯一能够认知我们自身的途径只有思想。可惜，人类一思考，就发笑。
我想，对我而言，旅行最大的收获就是美，发现美，让人拥有敏锐广阔的眼界，不再局限于小小的天井，让人拥有自然和的心灵，不再沉溺于平庸的人生。
至于每次旅行，就像一个猝不及防的爱情故事，不用在乎它是否真实。
加德满都河谷：国度只属于诸神
一．启程和抵达：飞越珠穆朗玛
其实我一直梦想着去加德满都，那里的佛座上开满了。
少时读过席慕容的诗，很多内容都忘记了，只记得一句话是：“佛座上的莲。”就一直想去诗里说的之都看看。后来有个机会去，外派尼泊尔，但是因为家庭的原因没有成行，小小愿望沉淀在心里就成了执念，有了种飞越珠穆朗玛的野望，想在天上看看地球上最高的地方。终于，在很多年以后，我坐上了飞往加德满都的飞机。
飞机一平稳，偶遇气旋，我事先预约了靠右舷窗的座位，银鹰在青藏高原上穿行片刻之后，厚厚云层中冒出了一座座白色巨塔，他就是喜马拉雅。一眼望去，万里层云，千山暮雪。藏族朋友曾经告诉过我，喜马拉雅的意思是：“雪的故乡”。而在南亚中，他更养育了恒河及雪山帕尔瓦蒂，是万山之王。中，雪山和大神湿婆的爱欲沿着冈仁波齐倾流而下，落入圣河恒河孕育了、宝藏与印度文明。喜马拉雅群山，是印度教、苯教、耆那教和佛教的圣地，是须弥山的所在，是吠陀经中的源头，是敦巴辛绕降落之处，是沙姆巴拉的始初。
加德满都可以直译为“神庙的森林”，常常被称作神灵比人还要多的处所。看过斑驳的大地和五颜六色的火柴盒，飞机降落在特里布万国际机场。这或许是世界上最简陋的首都机场，一架大飞机和几辆可怜的军用飞机随意地停放在机坪的角落上，这就是尼泊尔的空中一号和国防空军。机场的候机大楼是红砖砌成，一下飞机就可以看到它前方飘舞着的尼泊尔国旗（世界唯一的异形国旗）和下方的迦楼罗铜像。空中之王迦楼罗是守护神毗湿奴的坐骑，毗湿奴又把迦楼罗的画像制成战旗高悬在自己头顶，以彰显神鸟的荣耀。
加都机场的甬道浅而透明，曲曲折折，晚点的航班带来了夕阳的问候，灰尘和余晖给四周染上了神秘的色彩，影子拉得老长，仿佛和时光一同站着。候机楼很小，有鸽子在飞翔，人群让空间充满了异国风情。几步走了出去，一辆拖拉机就拉着铁框大摇大摆地跟了过来，它是行李车，简陋的铁台就是传送带。不过机场工作人员仍然认真地核对检查。拿到行李后，马上会有热情的当地人来为你服务。可惜热情不是免费的！
如果他为你搬运了行李，你得有所回报。机场兑现不是好的念头，汇率低得，20块钱人民币足够让你从机场抵达泰米尔。
从特里布万到了泰米尔，从黄昏到了晚上。尼泊尔是一个电力缺乏的国家，每天都会停电，如果你有幸入住一家24小时有电的宾馆，那是它一直在自行发电客人的供给。因为明天一早要飞去博卡拉，笼在昏暗的灯中，我们胡乱找了家廉价酒店。不过在当地旅游公司和酒店前台拿到的房间价格，常常远低于订房网站，这是尼泊尔的神奇之处，与众不同。
把行李放在房间内，到街上觅食，昏暗的灯光把周遭罩了一层轻纱，尘埃隐隐约约的浮现，托着你行走。已经饿了呢，和巍按图索骥，兑换了尼币，在梦花园白色大门对面，隐蔽的院子里找到了著名的Fire & Ice Restaurant。这是一家意大利餐厅，灯亮，人声鼎沸，侍者的微笑好像温暖的炉火。盆栽点缀着大厅，辣椒泡在酒里放在每张桌子，我至今不明白它的用途。这是个缓慢的国家，耐心等待后一个纽瓦丽风的餐盘被端了上来，白色的冰淇淋坐在红色的草莓，红色的香肠镶嵌在金的披萨。香气和暧昧预示着愉悦晚餐的开始……
尼泊尔的高级餐厅都会加收23%的税费和服务费，这顿美好的晚餐花费了2000RS，不过还是值得的。
吃过饭后随意走走，周围的店铺大多已经关门。加德满都每天晚上21点30分之后就会宵禁，只有最的生意人才会继续营业。中国豪客名声在外，店家们热情相迎，不惜把灯泡闪得发亮。旅途是累人的，随意买了些小包，就回酒店洗澡睡觉。
酒店的楼下有一滩积水和一个烧烤摊，不知道烤鸡翅有没有家乡的味道。在喜马拉雅的另一边，诸神伴我浅浅入梦。
梦里不知身是客。
二．巴德岗：爱上一座城
世界上会不会有这样一个地方，你第一次来到这里，就感觉你属于它？
来到的巴德岗时候已经是重回加德满都，安娜普尔纳和博卡拉是另外一个故事，我们会在其他篇章中讲述。
博卡拉飞回加都只需要30分钟，一出特里布万机场立刻看到了接机的司机，帅气的廓尔喀中年人。吉吉一直奇怪为什么Cosy Hotel会打破惯例派人到加都机场接机，这种优待也委实让我莫名其妙。在车行了约40分钟之后，折入平庸大楼旁边的小巷，我们拿出护照，巴德岗的门票是1500RS,中国人只需100RS，难得的福利。司机细心的叫售票员盖章并注明多次进入的信息，带我们穿梭在迷宫般的古老小巷。几分钟后来到有座小佛塔的庭院，旁边就是Cosy Hotel。登上狭窄的楼梯，推开雕花的窗棂，几个世纪会忽然展现在你面前，这就是巴德岗。
我们通常所谓的加德满都通常是指加德满都谷地，包含加德满都、巴德岗（也叫巴克塔普尔）和帕坦三座古老的城市，其中巴德岗又是历史最悠久的，据称始建于公元389年。古代客商从收购羊毛、药材、盐巴，或者从中东和欧洲收购最好的手工制品，都会在巴德岗作一段时间的停留和休整，小镇就逐渐繁荣起来。到13世纪初，马拉王朝定都巴德岗后，陆续修建的王宫、等建筑，让这里不仅有了城市的风貌，还一度成为尼泊尔、教和文化的中心。直到1768年，这座城市才结束它5百多年作为古都的历史。巴德岗是中世纪尼泊尔文化和建筑的发源地，鼎盛时有172座神庙，152口水井和77个水池，华美绝伦红色砖墙和黑色木雕保留至今，不愧是尼泊尔的文化之都，虔信之城。
巴德岗有四座重要的广场，其中杜巴广场、陶马迪广场和陶工广场相隔很近，最古老的塔丘帕广场则通过一条漫长的巷道和他们相连。红色砖城的小巷错综复杂，让人摸不着头脑。最简单的游览方法就是找到那条古城内唯一可以通车的砖石道，西边起点是狮子门，售票亭的所在，狮子门是水池和出租车停车场，沿着道步行很快就可以来到陶工广场。
陶工广场是一座简单的小型广场，类似的广场在加德满都谷地随处可见，但琳琅满目的满地陶罐告诉你，这里是手艺人的天堂。巴德岗的意思是稻米之城，在每年稻谷丰收的时候，金黄的稻谷会掩埋暗红的陶器。
广场两座小神庙，实心砖制那座着毗湿奴，重檐的属于甘尼许。甘尼许是大神湿婆和雪山的幼子，象头人身，坐骑是它可爱的地鼠朋友。传说象头神是伟诗《摩诃婆罗多》的第一个抄写者，由于迫切地渴望写下这部史诗，他拔下自己一颗长牙作笔，于是便只剩下了人们所看到的另一颗长牙。象头神因此被视为纯真智慧的象征，但后来却逐渐演变成商人的神和财富的，这种微妙的演化体现了知识和在我们生活中重要程度的改变。顺便一提，象头神在佛教中被称为大欢喜天。一位陶工捐献了财神庙，至今该寺祭司还在陶工种姓中产生。广场有很多陶器作坊，你甚至可以看到烧窑。陶制品简单粗陋，生活和历史在这的交融却让人着迷。
沿着陶工广场从大道向东边漫步，很快高大的尼亚塔波拉神庙（Nyatapola Temple)就出现在眼前，神庙建于1702年，高约38米，是尼泊尔纽瓦丽风格建筑的典型代表，也是加德满都谷地最高的。五层基座和五层屋檐代表了须弥山，通往的台阶两侧分列着五对雕像，从下到上分别是金刚、大象、狮子、狮鹫和天女。金刚的力量是的10倍，而往上的每层神物都比下一层的力量大10倍。吉祥天女拉克什米的尊像在中，只有祭司才可以觐见，但周边檐下柱头上有108个的雕像。具信的作用是为了平息恐怖之神陪胪的忿怒，陪胪的神庙在面对尼亚塔波拉的右侧，一般称为巴伊拉布纳神庙。
注：孤独星球上把说成是巴伊拉布的配偶，这是错误的。
陪胪是神湿婆的忿怒，又翻译为黑拜拉弗神，面目，青面獠牙，手持宝剑、盾牌、斧头、头盖骨等，脚踏体。传说中湿婆为了争夺至高者的地位，为陪胪下了创造神梵天五首中头顶的那个，并持在手中，因而被称为“梵者”。陪胪是尼泊尔体系中最重要的神灵之一，在主要教建筑集中地几乎都能找到他的身影。印度认为在陪胪面前撒谎会马上去，因此又常常在法院作为誓言的。陪胪在佛教中被称为大黑天或大金刚，在藏传佛教中是地位显赫的明王，被视为的。
大黑天和印度教中的黑天是完全不同的神灵，前者是湿婆的忿怒相，后者是毗湿奴的英俊多情王子，不要混淆。
只要对教稍有研究就会发现，任何主神都有着极恐怖的一面，如洪水灭世，安拉真主降下火雨，慈悲为怀的也曾忿怒明王。比较而言，之神有恐怖到更理所当然。恐惧，或美言为往往是盲信的开端。我突然明白，某些伟大为什么深受万民景仰，大概是因为他们从来不吝向袍泽和百姓挥起。只是随着的发展，恐怖也越来越萎缩，逐渐只于偏远和落后封闭的国家。人们更愿意的，还是神的爱。
巴伊拉布纳神庙两侧随意放置着战车的零件和轮子，只有在4月中旬Bisket Jatra节，也就是尼泊尔新年，才会组装起来巡游全城。神庙的正面有两尊精美的铜狮，可以看到恐怖之神的头像，中门的野猪嘴可以送入祭品。进入神庙要从旁边小庙进去，恐怖。
巴伊拉布纳神庙右方你可以在墙背后找到一座隐藏起来的毗湿奴神庙，迦楼罗正对庙门跪立在柱上。或许印度们认为，毗湿奴夫妇（前文所说吉祥天女是毗湿奴的妻子）的合力才可以真正陪胪的恐怖。神庙旁边可以看到放置在约尼上的林伽，林伽和约尼是湿婆夫妇的象征，代表着男女的结合和的平衡，是最重要的湿婆标志。
陶马迪广场的西北方向连接着杜巴广场，有明显的牌。杜巴在尼泊尔语中就是王宫的意思，只有曾经成为尼泊尔国都的城市才有资格拥有杜巴广场。因为1934年地震的缘故，巴德岗杜巴广场的很多建筑只剩下塔基，可相对加都和帕坦杜巴广场来说的稀疏和与静谧，反而为它增添了不少颜色，仿佛在修筑之初就预想了今日的破损，这些残缺的神庙仍如此的完美。
按牌进入巴德岗杜巴广场，首先映入眼帘的是帕斯帕提那神庙，它是加德满都帕斯帕提那神庙的微缩版，也是杜巴广场最古老的神庙。檐柱上刻着图案，特别是矮人托碗让人遐想翩翩。帕斯帕提那同样也是大神湿婆的，被认为是动物和生殖之神，湿婆因而又称“兽主”。
兽主庙前方是瓦斯塔拉杜尔迦神庙（Vastala Durga Temple），杜尔迦也叫难近母，是湿婆妻子帕尔瓦蒂的战神，坐骑是狮子或老虎，手持着诸神的武器战胜了水牛怪摩希沙。你可以在各种杜尔迦神像的手上看到湿婆的三叉戟、毗湿奴的神盘、梵天的水平、因陀罗的闪电、阎摩的宝剑等等，这即是杜尔迦和雪山最恐怖，时母迦梨最显眼的区别，黑色往往手上只有弯，首级做项链，残手当腰带，脚踏着她的丈夫湿婆。
瓦斯塔拉杜尔迦神庙前面有一口Taleju（塔莱珠）大钟，1737年修建，用来提醒人们早晚两次前往Taleju神庙的。神庙基座上还有一口小钟，被称为犬吠钟，据说敲钟的时候会伴有犬吠。
女战神庙水池前面是Chyasilin Mandap寺，这座八角形的曾经是广场上最精美的之一，后来毁于1934年的大地震中。1990年人们对其进行修复，内部为金属结构。
沉溺于神庙之后抬起头来，你就可以看到精美宏伟的巴德岗王宫，当地人称为“老王宫”。王宫鼎盛的时候曾有99个庭院，可惜大多损毁于1934年地震。布彭德拉?马拉的国王圆柱面朝着金门凝视着王宫，这个圆柱是1699年仿造加德满都杜巴的国王圆柱修建，是三大杜巴国王圆柱中最精美的那个。
金门是巴德岗的标志，极其杰出的艺术品，它的塑造几乎耗费了一个王朝的鼎盛岁月。金门上方是王室塔莱珠(Taleju Bhawani)四首十臂的精美雕像，从造像和名字可以看出，具备杜尔迦、迦梨相结合的教特质，也是雪山的重要，被视为王室的神。塔莱珠的童年就是大名鼎鼎的活库玛丽。活有多个，在整个尼泊尔广受，在教和经济上都深具意义，每个王宫广场都有她们的宫阙。
在金门的头上有着显眼的迦楼罗雕像，门上的神鸟不只具备教意义。迦楼罗被认为是纳迦，也就是蛇的天敌，金翅鸟神像可以毒蛇，王宫。非印度在通过士兵的金门之后，仅仅只能到达Taleju庭院入口和去参观纳迦水池（Naga Pokhari）。水流通过从鳄鱼口中探露的山羊头注满整个水池，上方精美的纳迦雕像互相对峙，这也是水池名字的由来。水池是王室每日沐浴之所。
金门的右侧就是著名的55扇窗宫，墙壁以红砖砌成，饰以优美的背景和雕刻图案，还有55个用黑漆檀香木雕刻的“窗户”，每扇窗户的窗棂上都雕有造型各异的艺术形象，并镶有各种不同色彩的宝石，极为精美，王宫就以此闻名于世。据说当年曾经有位王妃，因为身困宫门不能外出而郁闷不乐。国王为了讨美人一笑，将的一面墙拆掉，全都换成窗子，一共55扇，这样，王妃足不出户也能看到外面的世界了。
我不禁联想起郑愁予的《错误》：
我打江南走过
那等在季节里的容颜如的开落
东风不来，三月的柳絮不飞
你的心如小小的寂寞的城
恰若青石的街道向晚
跫音不响，三月的春帷不揭
你底心是小小的窗扉紧掩
我达达的马蹄是美丽的错误
我不是归人，是个过客……
我认识的行走四方的旅人多是姑娘，是不是她们天生就有向往远方的渴望？
哈奴曼广泛来源于史诗《罗摩衍那》，讲述了风神之子神猴哈奴曼帮助阿逾陀国王子罗摩（Rama）从罗波那（Ravana）手中放出解救王妃悉多（Sita）的传奇故事，据信是《西游记》中孙悟空的原型。神猴有时怀抱着太阳神或者脚踏楞伽城魔女，正如巴德岗国家艺术馆门前的雕像。
印度教女人有头抹朱砂为丈夫祈福的仪式，传说哈奴曼见悉多如此，为了让自己的师傅罗摩有最大的，便用朱砂把涂成红色，以祈求罗摩长生不老。于是演变成了给哈奴曼“穿衣”，即涂抹朱砂的习俗，并推广到诸多神灵。因此我们经常看到被涂红的神像。
人狮那罗辛哈是守护神毗湿奴的第四个。大阿修罗王希罗尼耶格西布通过极度苦行蒙梵天恩诺：不论是人是兽，从内从外，白天黑夜，无论使用任何武器，都不能他。他，大闹天上。其子普罗诃多不顾他的反对毗湿奴。一天，希罗尼耶格西布脚踢一根石柱，问普罗诃多：“如果你的神无所不在，那么，他也存在于这石柱里吗？”毗湿奴当即以人狮形象从石柱中出现，于薄暮时在门前用爪子希罗尼耶格西布。它的雕像也就被在门檐上。
神猴和人狮的形象广泛存在于南亚东南亚的教建筑和遗迹中，柬埔寨暹粒女王宫中的最为精美，而新德里有两尊巨大的哈奴曼立像。
王宫主体建筑的同侧东边是同样巨大的法希得噶神庙（Fasidega Temple），座落在六层红砖基座上，是一座白色尖顶的建筑，着湿婆神。神庙的阶梯从下往上是大象、狮子、母牛雕像，前方广场是巴克塔普尔节庆时的场所，神庙顶上有很好的视野。
法希得噶神庙对面是拉克什米神庙（Siddhi Lakshmi Temple），常被称为石庙，是广场主要部分和次要部分的分界线。阶梯两边有人物和动物雕像，其中包含人狮那罗辛哈，这非常罕见。
王宫主体的西边是局，门上蔓延着盛开鲜花，基本上每个人都会与之合影。局旁边是学校，校门口蹲立着两尊巨大的石狮，北墙上左边是女战神杜尔迦，手持武器阿修罗，右边是陪胪，湿婆的恐怖相。据说为了不让以后再出现类似的杰作，雕刻家完工后被废去了双手，充分展现神灵的恐怖起源于人类自身。
广场西端还集中了一些相对不那么重要的神庙，被称为Char Dham。猎奇者还可以穿过广场的大门，经过检票口的，70米之后在你的左手边找到双重屋顶的湿婆——帕尔瓦蒂神庙（Shiva Parvati Temple），支柱上有图案，其中有一对大象在竭力交配，充分享受的快感。这就是大象庙。
细心的同学会发现我在每处图案都不厌其烦地提醒，因为这是一个十分有意思的教现象。在惯常的教中，通常是作为爱情或婚姻的附属物存在，如维纳斯、月老，甚至被压抑，如、、儒教。但在印度教中，生殖之神湿婆和爱欲之神迦摩分别支配与繁衍相关的不同生理心理活动，甚至后者也是爱欲而不是爱。神灵大多也以夫妻的形式出现，妻子角色的地位通常不低于她的丈夫，如湿婆和帕尔瓦蒂就同时受到尼泊尔信徒的广泛。他们所在兽主庙中的托碗矮子，特别突出了这种对繁殖活动的：印度认为战神室建陀、贵金属和印度文明都来自于湿婆神夫妇的爱液，体液是神圣而不是的。
没有性感的教特征有着深刻的社会背景，在长期、交流频繁的国家聚集区，战争和贫瘠造成了人口的稀少，人口繁殖常常不及人口消耗，性冲动和它带来的生育是被鼓励的。一旦进入大一统时期，随着的稳固和时间的推移，人口增长，上层建筑不断膨胀，有限的资源再也无法满足高层的欲壑。这时，者就通过教和手段来底层人口的生育，以满足他们资源的优先供给，男女之防被他们不断提起和利用，繁殖成为的。最后甚至采用极端方式来减少人口，例如蒙古帝国对汉人的刻意。无论是欧洲教廷高举王座的中世纪到文艺复兴之后两性关系的演变，还是华夏从南北朝到宋代婚俗风气的变迁，似乎都印证了这一点。藏传佛教和北传佛教在这点上也因而大不相同，至少在内地就没有多少佛敢大谈布施，以欲离欲。
正是因为印度教产生兴盛于并不稳固的南亚次，所以推动了它爱、欲分离的教模式。还有一点非常有趣，生殖的信徒很多都是妇女，特别是性力派，因为林伽和约尼结合意味着某种意义上的男女平等，这在妇女地位不高的南亚令人神往。
贯穿巴德岗的道蜿蜒曲折，回到陶马迪之后我们找到主继续向东方前行。从陶马迪到塔丘帕广场的要经过一片繁华购物区，道的两旁应有尽有，巴德岗的生活在鲜果汁、印度歌曲、背夫和摆着地摊的砖制神庙中体现得淋漓尽致。我还有幸遇到了一次盛大的，人群中有趾高气扬的老板，可爱的盛装女童，身着传统服装的号手，戴着面具的地上神灵，西装学生装祭司装交相辉映，构成了光怪陆离的画卷。经过的交流，我大致弄明白了这是一家餐厅的开业宣传，老实说，比起中国街道上广场舞大妈们敲锣打鼓的红歌神曲开，至少高大上十倍。
当你在沿途的两边可以看到越来越多精美的木雕、唐卡和饰品的时候，塔帕丘广场就到了，它是整个巴德岗的起源。塔帕丘广场的规模不大，主要的神庙只有两座。
广场的西侧是Bhimsen神庙，坚固的两层矩形建筑，毗湿奴的居所，神庙的前方有座平台，通往深深的Bhimsen水池。平台上有小型的毗湿奴神庙和立着铜狮雕像的圆柱，狮子爪子高高扬起，这在毗湿奴神庙中是少见的。
Bhimsen神庙对面是Dattatraya神庙，始建于1427年，和加德满都谷地其他早期神庙一样，据说也是由一整棵树的木材建造而成。基座上雕刻着场面，门口矗立的金刚力士和尼亚塔波拉神庙第一层基座的一模一样。这座神庙罕见的着Dattatraya，梵天、湿婆和毗湿奴的三位一体。但从正面圆柱上的迦楼罗，两侧的圆盘和海螺我们可以轻易判断出，毗湿奴占据主导地位。Dattatraya神庙是毗湿奴派、湿婆派和佛的共同圣地。
广场周围有10座建筑，最初都是Math,即印度教祭司建筑，历史的尘埃完全无损于它们的精美。其中最著名的是Pujari Math，如今被成了木雕博物馆，很容易就可以找到。有兴致的话可以慢慢闲逛这些古老建筑，让自己走进纽瓦丽人梦幻和现实交织的生活。
塔帕丘广场是一个以供养毗湿奴为主的教圣地，在20世纪之前，每年都有商队从携带大量贡品前来朝拜。Dattatraya神庙背后的平台身后右手侧有条充满木雕商店的小巷，在那里可以找到位于Pujari Math左侧墙的孔雀窗——尼泊尔雕刻最完美的杰作。孔雀窗对面有家木雕商店，店主是个老木雕师和他的女儿，会热情地让你到二楼近距离的观赏孔雀窗。老先生以到过乐山大佛朝拜为荣，将照片放大放在最显眼的，而作为乐山人，我也深感骄傲，只是希望他来的时候不是黄金周。孔雀窗附近生产尼泊尔最精美的木雕，精湛工艺和普通工艺之间价差很大。
我太爱巴德岗，游记中其实希望多谈谈自己的体验，但由于国内对东方学的一贯忽视，加上神灵众多和翻译不一致，我不得不使用大量的篇幅介绍印度教诸神和尼泊尔神庙的由来和传说，以免不知所云。可惜印度精深，也只能窥斑而已。
在某些说法中，印度教是教、之后的第三大教，并和其他教互相影响，最典型的就是印度教和佛教，在东方学研究中两者常常被做归纳比较：梵天是四面佛，湿婆是自在天，毗湿奴是遍入天，因陀罗是帝释天，实际上八部众都来源于印度教，几乎主要印度教神灵在佛教中都有。中佛祖诞生时帝释、梵天以各种示现，守护四周。天女散花，天众以天乐庄严，并以殊胜美妙之甘露沐浴佛身；印度教经义中释迦牟尼被视为毗湿奴的第九，佛祖和神都尊称为世尊。这些都体现了两者间的主动融合。只是随着社会经济的变化，印度教终于在本国高举须弥山，佛教不得不远赴东方升起。
印度数千年来广泛深远地影响着南亚次和东南亚地区，并通过和其他教的融合影响着整个世界。可以说，不了解印度教，你就无法在南亚东南亚地区取得最完整的旅游体验。
某些国人常常有种奇怪的倾向，即对文明的盲目和对周边文明的轻视。这种想法应该来源于近几百年来中华民族长期被异族侵略扭曲形成的“胜者为王”观念，我们“枪杆子里出”，强大的就是好的。但实际上，经过战争扭曲人性的胜利者在没有调整心理之前，根本不适合在和平时期管理国家，英国人民战后抛弃丘吉尔正因如此。更没有哪个文明能亘古，唯有沧海桑田。文明现今占据着世界的主流，固然有其先进性，但这并不能抹其他文明在过去悠长岁月里创造的辉煌。那些色彩斑斓的壁画，精美的神像，雄伟的建筑，瑰丽的传说，严整的民俗，无不在告知你他们也曾是光耀人类史的伟大文明，值得后代骄傲和自豪，更值得我们尊敬和了解。
我们如果抱持着傲慢与，缺乏平等和包容，永远无法得到别人真正的认同，这或许是为什么作为世界旅游消费的大国，国人却常常得不到应有的尊重。
“就算整个尼泊尔，只要巴德岗(巴克坦普尔)尚存，就值得你飞越半个地球来看她。”英国著名旅行家鲍威尔如是说。巴德岗是我的最爱，这是个奇妙的城市，只要一跨入狮子门，时光就像水般粘稠起来，带你穿越回到了中世纪。这里居住的纽瓦丽人的面容是平和的，步伐是轻缓的，孩子是天真的，少了泰米尔的浮躁与，人们之间更多的是笑容不是。小城的手工艺品和水牛乳的酸奶Ju Ju Dhau，都值得你流连忘返。最值得一提的还是他们对历史的保存，建筑和人文都历历还在昨天，这让我想起故乡残破的城墙和断头的佛像，有种莫名的悲哀。
我经过巴德岗的一天。
在每天清晨的雾霭中，纽瓦丽姑娘会提着系上绳子的铝壶，在大大小小的井边沐浴打水，晨光照映着她们和毗湿奴。从纳迦嘴里流出的池水勾勒出曼妙的曲线，这水也曾经沐浴过初生的，仿佛预示着某种神性。
午后的古都是慵懒的，南亚灼热的阳光照进曲曲折折的巷子和高高低低的神庙之后，也少了几分力气。踱到大大小小广场都有的咖啡馆喝杯下午茶，日子像滴漏咖啡，滴答滴答，慢、香而醇，似乎可以维系到时间的尽头。太阳下的金门比太阳还要。
傍晚的巴德岗则是我的挚爱，走到广场，夕阳把神和你的影子都拉得很长，就像下一秒就陪着老去，就像这就是一生。站在神灵和黄昏之间，我脑海里竟浮现出一幅古怪的画面，那是《坂上之云》中日清战争爆发后，子规母亲凝视着中国传来的瓷像和墙上的汉字，轻轻叹息：“清国是个梦幻般的国度啊，你们怎能前去？”
虔信之都的白天远比加都安静，像是为了补偿什么，到了晚上，声音却像熊孩子一般钻了出来：犬吠声，钟声，诵经声，还有天边神女缥缈的歌声让你不能入眠。饮半杯月光和苏摩酒吧，把那浮生和着浅斟低唱。
远方的人们来到加德满都，请一定要去巴德岗。这里的一刻就是过去的一个世纪，这里的一天就是梵天的一劫，这里的岁月早已去，这里的旅人分外年轻。
如果我有一个，我会叫她住在这砖砌的小城，什么也不给她，只留一畦金线菊，和一个雕花的窗口。或许，斜阳偶尔投进一点神像的寂寥。
金线菊是善等待的，我想，寂寥与等待于妇人是好的。我看她时，穿着蓝色的裹脚裙，让她感觉那是相守，或是候鸟的来临。
因我不是常回家的那种人。
注：结尾向郑愁予大师再次致敬。
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