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尼泊尔涅槃：加德满都国度只属于诸神
本专题发表于《世界遗产地理》，名为“尼泊尔涅槃”，号为完整版本。也算笔者自尼泊尔地震后重建勘探工作的一个总结。如果说尼泊尔北部类似，南部好像印度，唯有亦仅有伟大的加德满都谷地，得到诸神的眷顾，是真正的尼泊尔。
其实我一直梦想着去加德满都，那里的佛座上开满了。
少时读过席慕容的诗，很多内容都忘记了，只记得一句话是：“佛座上的莲。”就一直想去诗里说的之都看看。后来有个机会去，外派尼泊尔，但是因为家庭的原因没有成行，小小愿望沉淀在心里就成了执念，有了种飞越珠穆朗玛的野望，想在天上看看地球上最高的地方。终于，在很多年以后，我坐上了飞往加德满都的飞机。
飞机一平稳，偶遇气旋，我事先预约了靠右舷窗的座位，银鹰在青藏高原上穿行片刻之后，厚厚云层中冒出了一座座白色巨塔，他就是喜马拉雅。一眼望去，万里层云，千山暮雪。藏族朋友曾经告诉过我，喜马拉雅的意思是：“雪的故乡”。而在南亚中，他更养育了恒河及雪山帕尔瓦蒂，是万山之王。中，雪山和大神湿婆的爱欲沿着冈仁波齐倾流而下，落入圣河恒河孕育了、宝藏与印度文明。喜马拉雅群山，是印度教、苯教、耆那教和佛教的圣地，是须弥山的所在，是吠陀经中的源头，是敦巴辛绕降落之处，是沙姆巴拉的始初。
加德满都可以直译为“神庙的森林”，常常被称作神灵比人还要多的处所。看过斑驳的大地和五颜六色的火柴盒，飞机降落在特里布万国际机场。这或许是世界上最简陋的首都机场，一架大飞机和几辆可怜的军用飞机随意地停放在机坪的角落上，这就是尼泊尔的空中一号和国防空军。机场的候机大楼是红砖砌成，一下飞机就可以看到它前方飘舞着的尼泊尔国旗（世界唯一的异形国旗）和下方的迦楼罗铜像。空中之王迦楼罗是守护神毗湿奴的坐骑，毗湿奴又把迦楼罗的画像制成战旗高悬在自己头顶，以彰显神鸟的荣耀。
加都机场的甬道浅而透明，曲曲折折，晚点的航班带来了夕阳的问候，灰尘和余晖给四周染上了神秘的色彩，影子拉得老长，仿佛和时光一同站着。候机楼很小，有鸽子在飞翔，人群让空间充满了异国风情。几步走了出去，一辆拖拉机就拉着铁框大摇大摆地跟了过来，它是行李车，简陋的铁台就是传送带。不过机场工作人员仍然认真地核对检查。拿到行李后，马上会有热情的当地人来为你服务。可惜热情不是免费的！
如果他为你搬运了行李，你得有所回报。机场兑现不是好的念头，汇率低得，20块钱人民币足够让你从机场抵达泰米尔。
从特里布万到了泰米尔，从黄昏到了晚上。尼泊尔是一个电力缺乏的国家，每天都会停电，如果你有幸入住一家24小时有电的宾馆，那是它一直在自行发电客人的供给。因为明天一早要飞去博卡拉，笼在昏暗的灯中，我们胡乱找了家廉价酒店。不过在当地旅游公司和酒店前台拿到的房间价格，常常远低于订房网站，这是尼泊尔的神奇之处，与众不同。
把行李放在房间内，到街上觅食，昏暗的灯光把周遭罩了一层轻纱，尘埃隐隐约约的浮现，托着你行走。已经饿了呢，和巍按图索骥，兑换了尼币，在梦花园白色大门对面，隐蔽的院子里找到了著名的FireIceRestaurant。这是一家意大利餐厅，灯亮，人声鼎沸，侍者的微笑好像温暖的炉火。盆栽点缀着大厅，辣椒泡在酒里放在每张桌子，我至今不明白它的用途。这是个缓慢的国家，耐心等待后一个纽瓦丽风的餐盘被端了上来，白色的冰淇淋坐在红色的草莓，红色的香肠镶嵌在金的披萨。香气和暧昧预示着愉悦晚餐的开始……
尼泊尔的高级餐厅都会加收23%的税费和服务费，这顿美好的晚餐花费了2000RS，不过还是值得的。
吃过饭后随意走走，周围的店铺大多已经关门。加德满都每天晚上21点30分之后就会宵禁，只有最的生意人才会继续营业。中国豪客名声在外，店家们热情相迎，不惜把灯泡闪得发亮。旅途是累人的，随意买了些小包，就回酒店洗澡睡觉。
酒店的楼下有一滩积水和一个烧烤摊，不知道烤鸡翅有没有家乡的味道。在喜马拉雅的另一边，诸神伴我浅浅入梦。
梦里不知身是客，醒来后就回到嘈杂喧闹的泰米尔，加德满都的尘埃扑面而来。姑娘们厌恶地戴上口罩，我却独爱这里的尘埃：小时候住在爷爷奶奶的老宅子里，每天清早醒来，总能看到几束晨光中它们在轻盈的舞着，一如今日，时间流逝回童年。
尼泊尔如美人般横卧在喜马拉雅山的南麓，加德满都位于她的胸膛，泰米尔就是她跳动的心脏。在此处，城的面目复杂又鲜明：脏水堆积的街道旁边是DreamGarden这样的建筑杰作，破烂的贫民窟中间藏着百万富翁的Dwarika’sHotel；传统的苦行僧身着华美的涂饰，眼里盯着你的每个铜板，褴褛的乞丐熟练的在人群之中收获，随后却给室建陀奉上圣洁的百合；黄牛在街道中间被奉为圣兽，西餐厅出售着上好的牛肉；有糟糕的基建、炎热的天气和停水停电，也有精美的海娜、慈悲的佛眼和角落里忽然邂逅的神庙。有人发誓绝不再来，也有人最爱加德满都。万象因变得虚幻，却在磨砺中回归纯粹。泰米尔是外国人的聚集之处，这里却居住着最正统的纽瓦丽民族，尼泊尔不是天堂，一千人眼中有一千个加德满都。
我是个俗人，热爱加德满都这座杂乱的城市（事实上，我对充满生活的城市一向抱有好感，如天津如重庆），也入住在泰米尔。泰米尔最大的优势是位于机场和其余景点的中间，到各处景点的交通都十分顺畅，购物餐饮也非常集中。
的那条是泰米尔的土豪街,有许多的户外用品的专卖店，这里卖的才是正品，不要相信那些边的小店。街道上有很多高大上的珠宝店，几乎都是假货，这样才能支付他们高昂的房租，淘货还是要深入那些密密麻麻的小巷。梦想花园对侧顺走，左手边第二个口是一条石板，它可以直接抵达杜巴广场。这条古老的道承载着现代化车辆的碾压，已经有些不堪重负。道两旁有很多商店卖着廓尔喀弯，锋冰冷而锋利，藤一样热带的情丝，挥一挥即断了。
走了大约一半，我们可以看到Thahiti佛塔，这是典型的覆钵式塔。在国内也有类似的佛塔，源头是尼泊尔匠师阿尼哥，五台山白塔和妙觉寺白塔就是他的杰作。中国的覆钵式塔和尼泊尔的砖瓦木结构的纽瓦丽建筑都可以看作是双方文化的交融，但是白塔往往建造在中原受异族时期，如蒙古和满清，纽瓦丽建筑却是加德满都传统建筑。可见中华文明对周边文明的辐射，让后人以此为荣。
从佛塔继续慢行10分钟，穿过因陀罗广场，感受到人群熙熙攘攘的气息，杜巴广场就到了。很多游客都会觉得加都杜巴广场乏善可陈，拥堵的交通，嘈杂的人群，满地的鸽子粪，乞丐丛生，就连精美的神庙都因为太过密集而令人感到厌倦。可是，只有这里才能触摸到加德满都真正的灵魂。MajuDeval在地震中轰然倒塌，赭石台基却依然让人愉悦，坐在时间会在不知不觉中流逝，凝视四周，世界上你无法再找到另一处地方神灵和是如此的融洽，人神混居得像奥林匹斯山的起初。
独木庙（(Kasthamandap)这座广场西南角的建筑可以说是杜巴广场无趣的代表，加德满都因它得名，地震中化为废墟。北侧的MaruTole街的起点，迷你的AshokBinayak神殿闪闪，却是尼泊尔最重要的象头神庙之一，精美的雕工证明了这点。老王宫前的哈奴曼身着红衣，高举华盖，但橙色泥团已经让它的脸黏成一团，它的身后是骑着狮子的神夫妇着10个庭院的王宫。纳拉扬神庙前巨大的迦楼罗像面含微笑，更像一位，让人怀疑是GADDHIBAITHAK愚蠢不搭的文艺复兴建筑让他感觉愉快。人狮无奈地着纳萨尔庭院。
湿婆是尼泊尔的主流，黑巴伊拉布神高耸在广场中心，漆黑六臂，面目，脚踏象征的体。我曾经在晚上探奇杜巴，发现们会围绕神像举行各种仪式，火光中的湿婆更加神圣或者更加。也许是为了平息人们的恐惧，东北方Shiva-ParvatiTemple的窗口，湿婆和他的妻子帕尔瓦蒂面带微笑的看着人群，和蔼可亲。湿婆在梵语中就是吉祥慈悲的意思，信徒们用名字让神丢掉那些灭世的念头。这两尊精湛的彩绘木刻雕像是加德满都旅游形象的标志。
库玛丽的寝宫在地震中安然无恙，虽然现在活因为和挣钱甚至已经遍布全国各地，但传统观念中认为加都的库玛丽最为尊贵，具备为国家和国王语言赐福的能力，因而最受人重视。白色对面，通过一道狭小精致的木门你就可以进入的庭院，三层红砖小楼上分布着优美的木窗，的雕刻繁复得让人难以置信。矩形的天井把广场的喧闹隔开，神殿静谧而冷清，像是受着某种隐秘爱情的。
如果你跟着旅行团混进入，基本上都能觐见的真容：带着不安天真的漂亮小女孩，塔莱珠的，拥有释迦族的高贵血统，还有拍摄。我当时耳边响起了舒婷的诗：“与其在悬崖上展览千年，不如在爱人肩头痛哭一晚。
加都王宫广场是最容易让人忽略的地方，人们都是匆匆走过，在印花布和苦行僧间忘记最初的目的，回过头来又有不少的流连。只记得广场上的鸽子，它们或飞或降，用嘴慵懒的梳理着羽毛，仿佛轻声说着：“我离开你。”
加都广场前面停满了出租车，250尼币就可以把你带到哈塔，世界上最大的覆钵半圆形佛塔。塔高38米，周长100米，巨大的佛眼俯视着加都河谷，三层八角形平台衬托出磅礴宏大的气势，彩色燃料在塔身画出花瓣。环墙外壁有147个凹进去的壁龛，内悬挂经轮和108个的像。佛塔位于尼泊尔和之间商的终点，古代商人们在穿越喜马拉雅之后在佛的身边，并祈求能够平安返回。
满愿大佛塔在地震中遭到损毁，目前正在维修之中，这时来的人是缘法的，那些装藏在此后的一千年应该再每人能够看到。生大师曾经在中开示：“此塔是如意宝珠，你所有的愿望和祈求都能在这里得以实现。”它又被称为扎龙卡疏，所有的藏传佛教故事，几乎都能缘起于此。
大佛塔的门票是200尼币，门卫很友善，在得知我寻找卫生间，很主动地领我去了街对面的卫生间，并等我出来后再陪我回到哈。在上我们进行了简单讨论，我对教场所收取门票的行为表示不认同，老人微笑告诉我其实很多口可以免费进入佛塔，门票只是针对外国人和不的人，告知后免费进入。
我对以高昂门票国民参观的行为是持否定态度的。我们常说世界观，没有认识过世界你凭什么有世界观？我们常说爱国主义，被后不知中国之美如何去爱？
哈塔是宏伟的建筑，据称是由露珠混着泥沙筑成，里面着过去佛迦叶的舍利，转塔的正确做法是沿着顺时针，一可以看到许多虔诚的信徒，不少藏民在一次次的五体投地。巨塔外围众星捧月的围绕着稍小的白塔，北面是著名的天花阿吉玛(Ajima),沿着楼梯登台，你可以看见两只金鹿朝拜着，这里是哈塔最好的观景平台。庙门口还有两个巨大的转经筒，高达3米。
通常意义上的旅游介绍是从下到上它的象征意义，但严格来说，和进程相反，教范畴内的佛塔是从上到下建成的。最的极顶是“空”（很多人翻译成“天”），它的属性是声。继“空”之后又生出“风”，由华盖来表示，代表触和声。“风”之后是“火”，火即光，金色的四方形佛塔因而大放，火比风多一个属性色。接下来的元素是“水”，水是半球形的塔台，意味着触、色、声、味。庞大的底座是“地”，地的属性包含触、色、声、味、香。这种次序也是形成后五大元素产生的顺序，在印度教和佛教经义中，所有有型物质都由五大构成，时也重归五大。
金塔上彩绘的佛眼慈悲深邃，俯瞰整个河谷，关注一切，问号般的佛鼻是尼泊尔数字中的“一”，象征万法和谐归一，额上的竖眼代表佛的无不见知。佛塔本身也寓意着须弥山，又有的悟道和佛教的本质：四层基座代表冥想，极顶代表后的空无，四方形金塔由13层塔刹组成，代表通向涅槃的13个阶段。
如今塔台以上的部分都在修缮之中，但是类似的佛塔在谷地不算少见，每一座都值得细细品读，它们代表了一个。
因为某些原因，藏传佛教在尼泊尔得到极大的发展，藏传佛教的四大分支:宁玛派（红教）、噶举派（白教）、格鲁派（黄教）和萨迦派（花教）都在哈建有丛林，佛塔周边居住着许多原先的藏民贵族，随处可以见到悬挂着的黄教和嘉华噶玛巴画像。哈现在已经成为尼泊尔藏传佛教的中心，界藏传佛教中也占据重要地位。如果对教本身有浓厚兴趣，在这里难得的可以全面近距离地接触藏传佛教。
是文明的基石，也是民族性的集中体现。很多人认为当今中国是没有的，我持不同看法，因为任何理论缺少都难以构成完整的世界观。在唯物主义的圣经中，我们可以发现，马列主义者每当无法的时候就搬出“客观规律”来解围。和中的神灵相比，只不过一个物化，一个人化。缺少人性化的神灵是的，因就没有了。聪明的唯物甚至让人民认为客观规律是由他们发现创造，从而登上神坛，这也是们孜孜不倦地自创理论的原动力。
总监曾经问我爱和爱情的区别，我回答我心目中的爱是高于爱情的，爱须有。我不赞成使用任何的手段来处理分歧，恐惧高压只能造成盲信和不幸，以及更多的裂痕。真信徒必定因爱而信，是为了构筑和而不同的更好世界，而非反之。
佛塔周边是除了泰米尔之外另一个适合游客居住的地点，餐饮住宿都非常齐全，并且品质不低，藏传佛教传统工艺品也让人值得一逛。塔门正对一条小，步行约30分钟就可以抵达加都的另一处圣地：帕斯帕提那神庙（Pashupatinath），俗称烧庙，尼泊尔最大的印度教神庙，也是南亚最重要的湿婆神庙之一。2001年之前，下等种姓甚至不允许进入。
帕斯帕提那的意思是生主，与繁衍之主，是大神湿婆最和蔼最富创造性的。这里是加德满都门票最贵的景点，主要的建筑却不允许非印度进入。穿过等待的老人们和布满黄牛、鸽子的广场，我们能看到壮观的大门和金色神牛像的背影。湿婆和他两个儿子的画像都非常精美：湿婆是最典型的显像，头顶恒河，手持三叉戟，脚边是林伽。左边的甘尼许头上是新月，右边的室建陀头上是红日。我想没有游客会喜欢帕斯帕提那神庙空气中弥漫着的奇怪味道，但是不来这里，你无法真正深刻的认识尼泊尔这个复杂的国度，这种认识有关。
烧庙这个糟糕的名字正是起因于神庙旁边的巴格马蒂河，巴格玛蒂河被视为伟大恒河的源头之一，所以也成为尼泊尔的圣河。们相信在巴格马蒂河中沐浴可以清洗一生的，把骨灰洒入河水能帮助灵魂升入天堂。
河水已经被染成了墨绿色，紧紧依偎着帕斯帕提那神庙，通过神庙旁边的桥梁，你就可以抵达东岸的朝祭平台。桥的左边是平民的火葬石台，右边则由富裕阶层使用，神庙前的高台曾经只专属于王室。只要来到帕斯帕提那神庙就一定能看到火葬仪式，因为每天都有人去。河流东岸你还能看到尼泊尔最敬业的苦行僧演员和猴子，他们四周的小塔内着林伽，山坡上还有精美的大佛像，但都因气味和黑色的河水失色不少。
我仔细观看过一次“荼毗”（即火葬）这种印度教中最神圣的仪式。那是个头发花白的尼泊尔老妇。在和鲜花沐浴了她的身体后，助祭裹上了的绢纱。这时家人依旧悲，祭司表情严肃，工作人员，外国人们则兴致勃勃地开始摄影和微笑，有东方人（我并未免俗，但这不对），更多的是人。最后终于燃烧起熊熊大火，在柴禾和香料中，尘归尘，土归土。躯壳都化为灰烬之后，长子会在河中沐浴，家人把祭品和骨灰洒入圣河。
令人吃惊的事情这时发生了，许多小孩冒了出来，或在岸边举起大网，或者跳入河中，竭尽全力地祭祀的水果和食品。身边的尼泊尔人告诉我，他们都是动荡产生的孤儿，主要靠此获得食物为生。我问为什么不进行救助，他耸肩：“太多了！”我沉默，其实在我繁荣富强的祖国，类似的事情都在发生，在这个全世界最不发达的国家之一，更不该觉得奇怪。那些活着的孤儿和去的老妪，两者之间谁更幸福，实在让人难以言说。
尼泊尔是个落后的不发达国家，再强调它的幸福指数也不能遮盖这一事实。幸运地是，据我所知，许多慈善组织都在积极进行公益，努力弥补过去动荡造成的创，越来越多的中国人也加入其中。只是很多往往见到孤儿就直接施与他们钱或糖果，以后一旦上街，身边就围满乞讨的儿童，如果还会被相向。我觉得这关键是方式的问题，我们传统的方式就是直接索要老百姓的钱和物，这样即不能用途，也不利于帮助受助者形成完整的人格。更好的途径还是通过义工和关心来帮助他们度过，文具和书比巧克力更值得使用，钱物则由专业的慈善机构来合理地处置。个人认为判断慈善机构好坏的唯一标准，就是公开透明和详细说明每一笔钱用途的账目，至少我不会把交给那些不敢于在网站上按时公布账目的组织。
对于那些处境困难的人，个人认为更重要的是平等和尊重。社会我们对上位者的阿谀和对下位者的，却忘记我们如何公平地对待别人，我们表面上热情善良，骨子里却冷漠。其实即使是从事最工作的人，人格上仍然有不亚于你我的高贵，施予者和受助者之间更应如此。我想这种尊重，才是那些不幸者最根本的需求，也才能真正地帮助他们正确的建立价值观。
我们是一个人口众多且文化辐射力极强的民族，数千来年，我们都无偿地供给给周边文明成长的营养，所以才有天朝上国的尊称。在亚洲几乎任何一个国家，都可以看到中华文明的痕迹。即使到了今日，中国人庞大的人群仍然具备改变一个地区生态的能力，我衷心希望，这种改变是积极的。我曾经遇到《等风来》来中的小女孩，她现在和所有刻苦钻研中文的尼泊尔一样，更热衷于人民币而不是人民，这不值得高兴。
还好，感之余，还有巴德岗给我安慰。世界上会不会有这样一个地方，你第一次来到这里，就感觉你属于它？
离开泰米尔车程约40分钟之后，折入平庸大楼旁边的石板小，司机带我们穿梭在迷宫般的古老小巷。几分钟后来到有座小佛塔的庭院，登上狭窄的楼梯，推开雕花的窗棂，几个世纪会忽然展现在你面前，这就是巴德岗。
我们通常所谓的加德满都通常是指加德满都谷地，包含加德满都、巴德岗（也叫巴克塔普尔）和帕坦三座古老的城市，其中巴德岗又是历史最悠久的，据称始建于公元389年。古代客商从收购羊毛、药材、盐巴，或者从中东和欧洲收购最好的手工制品，都会在巴德岗作一段时间的停留和休整，小镇就逐渐繁荣起来。到13世纪初，马拉王朝定都巴德岗后，陆续修建的王宫、等建筑，让这里不仅有了城市的风貌，还一度成为尼泊尔、教和文化的中心。直到1768年，这座城市才结束它5百多年作为古都的历史。巴德岗是中世纪尼泊尔文化和建筑的发源地，鼎盛时有172座神庙，152口水井和77个水池，华美绝伦红色砖墙和黑色木雕保留至今，不愧是尼泊尔的文化之都，虔信之城。
巴德岗有四座重要的广场，其中杜巴广场、陶马迪广场和陶工广场相隔很近，最古老的塔丘帕广场则通过一条漫长的巷道和他们相连。红色砖城的小巷错综复杂，让人摸不着头脑。最简单的游览方法就是找到那条古城内唯一可以通车的砖石道，西边起点是狮子门，售票亭的所在，狮子门是水池和出租车停车场，沿着道步行很快就可以来到陶工广场。
陶工广场是一座简单的小型广场，类似的广场在加德满都谷地随处可见，但琳琅满目的满地陶罐告诉你，这里是手艺人的天堂。巴德岗的意思是稻米之城，在每年稻谷丰收的时候，金黄的稻谷会掩埋暗红的陶器。
广场两座小神庙，实心砖制那座着毗湿奴，重檐的属于甘尼许。甘尼许是大神湿婆和雪山的幼子，象头人身，坐骑是它可爱的地鼠朋友。传说象头神是伟诗《摩诃婆罗多》的第一个抄写者，由于迫切地渴望写下这部史诗，他拔下自己一颗长牙作笔，于是便只剩下了人们所看到的另一颗长牙。象头神因此被视为纯真智慧的象征，但后来却逐渐演变成商人的神和财富的，这种微妙的演化体现了知识和在我们生活中重要程度的改变。顺便一提，象头神在佛教中被称为大欢喜天。一位陶工捐献了财神庙，至今该寺祭司还在陶工种姓中产生。广场有很多陶器作坊，你甚至可以看到烧窑。陶制品简单粗陋，生活和历史在这的交融却让人着迷。
沿着陶工广场从大道向东边漫步，很快高大的尼亚塔波拉神庙（NyatapolaTemple)就出现在眼前，神庙建于1702年，高约38米，是尼泊尔纽瓦丽风格建筑的典型代表，也是加德满都谷地最高的。五层基座和五层屋檐代表了须弥山，通往的台阶两侧分列着五对雕像，从下到上分别是金刚、大象、狮子、狮鹫和天女。金刚的力量是的10倍，而往上的每层神物都比下一层的力量大10倍。女战神杜尔加的的尊像在中，只有祭司才可以觐见，但周边檐下柱头上有108个的雕像。具信的作用是为了平息恐怖之神巴伊拉布的忿怒，巴伊拉布神庙在面对尼亚塔波拉的右侧。
巴伊拉布是神湿婆的忿怒，面目，青面獠牙，手持宝剑、盾牌、斧头、头盖骨等，脚踏体。传说中湿婆为了争夺至高者的地位，为巴伊拉布下了创造神梵天五首中头顶的那个，并持在手中，因而被称为“梵者”。巴伊拉布是尼泊尔体系中最重要的神灵之一，在主要教建筑集中地几乎都能找到他的身影。印度认为在巴伊拉布面前撒谎会马上去，因此又常常在法院作为誓言的。恐怖之神在佛教中被称为大黑天，在藏传佛教中是地位显赫的明王。
大黑天和印度教中的黑天是完全不同的神灵，前者是湿婆的忿怒相，后者是毗湿奴的英俊多情王子，不要混淆。
只要对教稍有研究就会发现，任何主神都有着极恐怖的一面，如洪水灭世，安拉真主降下火雨，慈悲为怀的也曾忿怒明王。比较而言，之神有恐怖到更理所当然。恐惧，或美言为往往是盲信的开端。我突然明白，某些伟大为什么深受万民景仰，大概是因为他们从来不吝向袍泽和百姓挥起。只是随着的发展，恐怖也越来越萎缩，逐渐只于偏远和落后封闭的国家。人们更愿意的，还是神的爱。
巴伊拉布神庙两侧随意放置着战车的零件和轮子，只有在4月中旬BisketJatra节，也就是尼泊尔新年，才会组装起来巡游全城。神庙的正面有两尊精美的铜狮，可以看到恐怖之神的头像，中门的野猪嘴可以送入祭品。进入神庙要从旁边小庙进去，恐怖。
巴伊拉布神庙右方你可以在墙背后找到一座隐藏起来的毗湿奴神庙，迦楼罗正对庙门跪立在柱上。或许印度们认为，毗湿奴夫妇（前文所说吉祥天女是毗湿奴的妻子）的合力才可以真正湿婆的恐怖。神庙旁边可以看到放置在约尼上的林伽，林伽和约尼是湿婆夫妇的象征，代表着男女的结合和的平衡，是最重要的湿婆标志。
面对尼亚塔波拉神庙的尼亚塔波拉咖啡馆(CafeNyatapola)也许是尼泊尔最具历史气息的咖啡馆，由古老神庙改建，狭窄但视野极佳，不过消费价格不菲。仔细观察可以发现屋顶支柱上的图案。
陶马迪广场的西北方向连接着杜巴广场，有明显的牌。杜巴在尼泊尔语中就是王宫的意思，只有曾经成为尼泊尔国都的城市才有资格拥有杜巴广场。因为1934年地震的缘故，巴德岗杜巴广场的很多建筑只剩下塔基，可相对加都和帕坦杜巴广场来说的稀疏和与静谧，反而为它增添了不少颜色，仿佛在修筑之初就预想了今日的破损，这些残缺的神庙仍如此的完美。
按牌进入巴德岗杜巴广场，首先映入眼帘的是帕斯帕提纳神庙，它是加德满都帕斯帕提那神庙的微缩版，也是杜巴广场最古老的神庙。檐柱上刻着图案，特别是矮人托碗让人遐想翩翩。
生主庙前方是瓦斯塔拉杜尔迦神庙（VastalaDurgaTemple），杜尔迦也叫难近母，是湿婆妻子帕尔瓦蒂的战神，坐骑是狮子或老虎，手持着诸神的武器战胜了水牛怪摩希沙。你可以在各种杜尔迦神像的手上看到湿婆的三叉戟、毗湿奴的神盘、梵天的水平、因陀罗的闪电、阎摩的宝剑等等。可惜庙在地震中轰塌。
沉溺于神庙之后抬起头来，你就可以看到精美宏伟的巴德岗王宫，当地人称为“老王宫”。王宫鼎盛的时候曾有99个庭院，可惜大多损毁于1934年地震。布彭德拉?马拉的国王圆柱面朝着金门凝视着王宫，这个圆柱是1699年仿造加德满都杜巴的国王圆柱修建，是三大杜巴国王圆柱中最精美的那个，也是地震后仅存的一个。
金门是巴德岗的标志，极其杰出的艺术品，它的塑造几乎耗费了一个王朝的鼎盛岁月。金门上方是王室塔莱珠(TalejuBhawani)四首十臂的精美雕像，从造像和名字可以看出，具备杜尔迦、迦梨相结合的教特质，也是雪山的重要，被视为王室的神。塔莱珠的童年就是大名鼎鼎的活库玛丽。活有多个，在整个尼泊尔广受，在教和经济上都深具意义，每个王宫广场都有她们的宫阙。
在金门的头上有着显眼的迦楼罗雕像，门上的神鸟不只具备教意义。迦楼罗被认为是纳迦，也就是蛇的天敌，金翅鸟神像可以毒蛇，王宫。非印度在通过士兵的金门之后，仅仅只能到达Taleju庭院入口和去参观纳迦水池（NagaPokhari）。水流通过从鳄鱼口中探露的山羊头注满整个水池，上方精美的纳迦雕像互相对峙，这也是水池名字的由来。水池是王室每日沐浴之所。
金门的右侧就是著名的55扇窗宫，墙壁以红砖砌成，饰以优美的背景和雕刻图案，还有55个用黑漆檀香木雕刻的“窗户”，每扇窗户的窗棂上都雕有造型各异的艺术形象，并镶有各种不同色彩的宝石，极为精美，王宫就以此闻名于世。据说当年曾经有位王妃，因为身困宫门不能外出而郁闷不乐。国王为了讨美人一笑，将的一面墙拆掉，全都换成窗子，一共55扇，这样，王妃足不出户也能看到外面的世界了。
我不禁联想起郑愁予的《错误》：
我打江南走过
那等在季节里的容颜如的开落
东风不来，三月的柳絮不飞
你的心如小小的寂寞的城
恰若青石的街道向晚
跫音不响，三月的春帷不揭
你底心是小小的窗扉紧掩
我达达的马蹄是美丽的错误
我不是归人，是个过客……
那些行走四方的旅人多是姑娘，是不是她们天生就有向往远方的渴望？
金门的左侧是国家艺术馆，收藏了大量印度教和佛教绘画作品，木雕石雕和贝叶经，被认为是全市三座博物馆中最好的一座。特别要提出的是两侧墙壁着的神猴哈奴曼和门上的人狮那罗辛哈。
哈奴曼广泛来源于史诗《罗摩衍那》，讲述了风神之子神猴哈奴曼帮助阿逾陀国王子罗摩（Rama）从罗波那（Ravana）手中放出解救王妃悉多（Sita）的传奇故事，据信是《西游记》中孙悟空的原型。神猴有时怀抱着太阳神或者脚踏楞伽城魔女，正如巴德岗国家艺术馆门前的雕像。
印度教女人有头抹朱砂为丈夫祈福的仪式，传说哈奴曼见悉多如此，为了让自己的师傅罗摩有最大的，便用朱砂把涂成红色，以祈求罗摩长生不老。于是演变成了给哈奴曼“穿衣”，即涂抹朱砂的习俗，并推广到诸多神灵。因此我们经常看到被涂红的神像。
人狮那罗辛哈是守护神毗湿奴的第四个。大阿修罗王希罗尼耶格西布通过极度苦行蒙梵天恩诺：不论是人是兽，从内从外，白天黑夜，无论使用任何武器，都不能他。他，大闹天上。其子普罗诃多不顾他的反对毗湿奴。一天，希罗尼耶格西布脚踢一根石柱，问普罗诃多：“如果你的神无所不在，那么，他也存在于这石柱里吗？”毗湿奴当即以人狮形象从石柱中出现，于薄暮时在门前用爪子希罗尼耶格西布。它的雕像也就被在门檐上。
神猴和人狮的形象广泛存在于南亚东南亚的教建筑和遗迹中，柬埔寨暹粒女王宫中的最为精美，而新德里有两尊巨大的哈奴曼立像。
王宫主体建筑的同侧东边是同样巨大的法希得噶神庙（FasidegaTemple），座落在六层红砖基座上，是一座白色尖顶的建筑，着湿婆神。神庙的阶梯从下往上是大象、狮子、母牛雕像，前方广场是巴克塔普尔节庆时的场所，神庙顶上有很好的视野。
法希得噶神庙对面是拉克什米神庙（SiddhiLakshmiTemple），常被称为石庙，是广场主要部分和次要部分的分界线。阶梯两边有人物和动物雕像，其中包含人狮那罗辛哈，这非常罕见。
王宫主体的西边是局，门上蔓延着盛开鲜花，基本上每个人都会与之合影。局旁边是学校，校门口蹲立着两尊巨大的石狮，北墙上左边是女战神杜尔迦，手持武器阿修罗，右边是陪胪，湿婆的恐怖相。据说为了不让以后再出现类似的杰作，雕刻家完工后被废去了双手，充分展现神灵的恐怖起源于人类自身。
广场西端还集中了一些相对不那么重要的神庙，被称为CharDham。猎奇者还可以穿过广场已经不存在的大门，经过检票口的，70米之后在你的左手边找到双重屋顶的湿婆——帕尔瓦蒂神庙（ShivaParvatiTemple），支柱上有图案，其中有一对大象在竭力交配，充分享受的快感。这就是大象庙。
图案是一个十分有意思的教现象。在惯常的教中，通常是作为爱情或婚姻的附属物存在，如维纳斯、月老，甚至被压抑，如、伊斯兰教、儒教。但在印度教中，生殖之神湿婆和爱欲之神迦摩分别支配与繁衍相关的不同生理心理活动，甚至后者也是爱欲而不是爱。神灵大多也以夫妻的形式出现，妻子角色的地位通常不低于她的丈夫，如湿婆和帕尔瓦蒂就同时受到尼泊尔信徒的广泛。印度认为战神室建陀、贵金属和印度文明都来自于湿婆神夫妇的爱液，体液是神圣而不是的。
没有性感的教特征有着深刻的社会背景，在长期、交流频繁的国家聚集区，战争和贫瘠造成了人口的稀少，人口繁殖常常不及人口消耗，性冲动和它带来的生育是被鼓励的。一旦进入大一统时期，随着的稳固和时间的推移，人口增长，上层建筑不断膨胀，有限的资源再也无法满足高层的欲壑。这时，者就通过教和手段来底层人口的生育，以满足他们资源的优先供给，男女之防被他们不断提起和利用，繁殖成为的。最后甚至采用极端方式来减少人口。无论是欧洲教廷高举王座的中世纪到文艺复兴之后两性关系的演变，还是华夏从南北朝到宋代婚俗风气的变迁，似乎都印证了这一点。
正是因为印度教产生兴盛于并不稳固的南亚次，所以推动了它爱、欲分离的教模式。还有一点非常有趣，生殖的信徒很多都是妇女，特别是性力派，因为林伽和约尼结合意味着某种意义上的男女平等，这在妇女地位不高的南亚令人神往。
贯穿巴德岗的道蜿蜒曲折，回到陶马迪之后我们找到主继续向东方前行。从陶马迪到塔丘帕广场的要经过一片繁华购物区，道的两旁应有尽有，巴德岗的生活在鲜果汁、印度歌曲、背夫和摆着地摊的砖制神庙中体现得淋漓尽致。我还有幸遇到了一次盛大的，人群中有趾高气扬的老板，可爱的盛装女童，身着传统服装的号手，戴着面具的地上神灵，西装学生装祭司装交相辉映，构成了光怪陆离的画卷。经过的交流，我大致弄明白了这是一家餐厅的开业宣传。
当你在沿途的两边可以看到越来越多精美的木雕、唐卡和饰品的时候，塔帕丘广场就到了，它是整个巴德岗的起源。塔帕丘广场的规模不大，主要的神庙只有两座。
广场的西侧是Bhimsen神庙，坚固的两层矩形建筑，毗湿奴的居所，神庙的前方有座平台，通往深深的Bhimsen水池。平台上有小型的毗湿奴神庙和立着铜狮雕像的圆柱，狮子爪子高高扬起，这在毗湿奴神庙中是少见的。
神庙对面是Dattatraya神庙，始建于1427年，和加德满都谷地其他早期神庙一样，据说也是由一整棵树的木材建造而成。基座上雕刻着场面，门口矗立的金刚力士和尼亚塔波拉神庙第一层基座的一模一样。这座神庙罕见的着Dattatraya，梵天、湿婆和毗湿奴的三位一体。但从正面圆柱上的迦楼罗，两侧的圆盘和海螺我们可以轻易判断出，毗湿奴占据主导地位。Dattatraya神庙是毗湿奴派、湿婆派和佛的共同圣地。
广场周围有10座建筑，最初都是Math,即印度教祭司建筑，历史的尘埃完全无损于它们的精美。其中最著名的是PujariMath，如今被成了木雕博物馆，很容易就可以找到。有兴致的话可以慢慢闲逛这些古老建筑，让自己走进纽瓦丽人梦幻和现实交织的生活。
塔帕丘广场是一个以供养毗湿奴为主的教圣地，在20世纪之前，每年都有商队从携带大量贡品前来朝拜。Dattatraya神庙背后的平台身后右手侧有条充满木雕商店的小巷，在那里可以找到位于PujariMath左侧墙的孔雀窗——尼泊尔雕刻最完美的杰作。孔雀窗对面有家木雕商店，店主是个老木雕师和他的女儿，会热情地让你到二楼近距离的观赏孔雀窗。老先生以到过乐山大佛朝拜为荣，将照片放大放在最显眼的，而作为乐山人，我也深感骄傲，只是希望他来的时候不是黄金周。孔雀窗附近生产尼泊尔最精美的木雕，精湛工艺和普通工艺之间价差很大。
“就算整个尼泊尔，只要巴德岗(巴克坦普尔)尚存，就值得你飞越半个地球来看她。”英国著名旅行家鲍威尔如是说。巴德岗是我的最爱，这是个奇妙的城市，只要一跨入狮子门，时光就像水般粘稠起来，带你穿越回到了中世纪。这里居住的纽瓦丽人的面容是平和的，步伐是轻缓的，孩子是天真的，少了泰米尔的浮躁与，人们之间更多的是笑容不是。小城的手工艺品和水牛乳的酸奶JuJuDhau，都值得你流连忘返。最值得一提的还是他们对历史的保存，建筑和人文都历历还在昨天，神灵与人和谐相处，这让我想起故乡残破的城墙和断头的佛像，有种莫名的悲哀。
印度教是教、之后的第三大教，并和其他教互相影响，最典型的就是印度教和佛教，在东方学研究中两者常常被做归纳比较：梵天是四面佛，湿婆是自在天，毗湿奴是遍入天，因陀罗是帝释天，实际上八部众都来源于印度教，几乎主要印度教神灵在佛教中都有。中佛祖诞生时帝释、梵天以各种示现，守护四周。天女散花，天众以天乐庄严，并以殊胜美妙之甘露沐浴佛身；印度教经义中释迦牟尼被视为毗湿奴的第九，佛祖和神都尊称为世尊。这些都体现了两者间的主动融合。只是随着社会经济的变化，印度教终于在本国高举须弥山，佛教不得不远赴东方升起。
印度数千年来广泛深远地影响着南亚次和东南亚地区，并通过和其他教的融合影响着整个世界。可以说，不了解印度教，你就无法在南亚东南亚取得最完整的旅游体验。
某些国人常常有种奇怪的倾向，即对文明的盲目和对周边文明的轻视。这种想法应该来源于近几百年来中华民族长期被异族侵略扭曲形成的“胜者为王”观念，我们“枪杆子里出”，强大的就是好的。但实际上，经过战争扭曲人性的胜利者在没有调整心理之前，根本不适合在和平时期管理国家，英国人民战后抛弃丘吉尔正因如此。更没有哪个文明能亘古，唯有沧海桑田。文明现今占据着世界的主流，固然有其先进性，但这并不能抹其他文明在过去悠长岁月里创造的辉煌。那些色彩斑斓的壁画，精美的神像，雄伟的建筑，瑰丽的传说，严整的民俗，无不在告知你他们也曾是光耀人类史的伟大文明，值得后代骄傲和自豪，更值得我们尊敬和了解。
我们如果抱持着傲慢与，缺乏平等和包容，永远无法得到别人真正的认同。
我经过巴德岗的一天。
在每天清晨的雾霭中，纽瓦丽姑娘会提着系上绳子的铝壶，在大大小小的井边沐浴打水，晨光照映着她们和毗湿奴。从纳迦嘴里流出的池水勾勒出曼妙的曲线，这水也曾经沐浴过初生的，仿佛预示着某种神性。
午后的古都是慵懒的，南亚灼热的阳光照进曲曲折折的巷子和高高低低的神庙之后，也少了几分力气。踱到大大小小广场都有的咖啡馆喝杯下午茶，日子像滴漏咖啡，滴答滴答，慢、香而醇，似乎可以维系到时间的尽头。太阳下的金门比太阳还要。
傍晚的巴德岗则是我的挚爱，走到广场，夕阳把神和你的影子都拉得很长，就像下一秒就陪着老去，就像这就是一生。站在神灵和黄昏之间，我脑海里竟浮现出一幅古怪的画面，那是《坂上之云》中日清战争爆发后，子规母亲凝视着中国传来的瓷像和墙上的汉字，轻轻叹息：“清国是个梦幻般的国度啊，你们怎能前去？”
虔信之都的白天远比加都安静，像是为了补偿什么，到了晚上，声音却像熊孩子一般钻了出来：犬吠声，钟声，诵经声，还有天边神女缥缈的歌声让你不能入眠。饮半杯月光和苏摩酒吧，把那浮生和着浅斟低唱。
远方的人们来到加德满都，请一定要去巴德岗。这里的一刻就是过去的一个世纪，这里的一天就是梵天的一劫，这里的岁月早已去，这里的旅人分外年轻。
如果我有一个，我会叫她住在这砖砌的小城，什么也不给她，只留一畦金线菊，和一个雕花的窗口。或许，斜阳偶尔投进一点神像的寂寥。
金线菊是善等待的，我想，寂寥与等待于妇人是好的。我看她时，穿着蓝色的裹脚裙，让她感觉那是相守，或是候鸟的来临。
因我不是常回家的那种人。
加德满都谷地是人类文明的奇迹，这片喜马拉雅山区最富饶的谷地从远古开始就被神化。
相传文殊挥剑将环抱加德满都的群山劈开一道峡谷（自然成因应当是地震），谷地中的湖水退去后成为良田。吸引文殊远道而来参拜的奇迹就是一座小山上“自行升起，自体放光”（Swayambu）的大日金身像，如今被在猴庙的白色佛塔内，成为谷地中最神圣的所在。三座古都之一的帕坦也值得大书特书，在那里佛教文化与印度教文化完美结合，同时是释迦族人颠簸后避难的居所，还有南亚最好的博物馆。
谷地城池之外，林荫中的湿婆波利山，沉睡着纳拉扬的Budhanilkantha神庙，雪山之下的昌古纳拉扬，皇家植物园，喜马拉雅平台纳加阔特，生成就的圣地帕平……笔墨在此如此无力，人们每天诉说一千遍情话，穷尽此生，都无法形容它美好的千万分之一。
加德满都谷地是一个神奇的地方，它幸运地躲过了尼泊尔绵长的内战，将精髓和文化传承给一代代尼泊尔人。只有认识了加德满都谷地，你才能认识尼泊尔，但即使是了解过加德满都谷地，你也永远无法真正了解尼泊尔。
纽瓦丽人在贫瘠山区如此急迫地塑造文明，正是因为深知注定在坦达罗舞中归于。假使神是他们的情人，那么这些风化千年的石刻就是最后的情诗。双马童依旧在天空驰骋，萨加玛塔反映着月光，加德满都谷地华美有如蜃楼。
这一切，都在神明的注视之下。暂寄其中，然这片国度只属于诸神。
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